Утром плотно позавтракали. Пешегринос разошлись. После нас в альберге остается ещё один велосипедист-испанец. На улице туман, сыро и холодно. Галисия, я узнаю тебя.

Выезжаем из городка, и сразу же начинается подъём. Чем выше, тем гуще туман. Видимость буквально метров 20. Чуть не уехали не туда, хорошо, что я решил не испытывать судьбу и вернулся к предыдущей стрелке. Там и пешеходы уже стояли в непонятках, куда идти. Совместными усилиями было выбрано верное направление.

Пара слов о маркировке пути, раз уж зашла речь о стрелках.

В 2010-м, года мы ехали камино португез, на спецфорумах народ писал, что португез плохо маркирован. Мол, лишь франсез маркирован хорошо, а в виду наличия нескончаемого потока каминерос на этом пути, можно даже не смотреть на стрелки, а банально идти за толпой. Но даже уже тогда, три года назад, на португез было всё более или менее промаркировано. Мы почти не блуждали, а если и было такое, то лишь по причине того, что по камино мы ехали не всегда, иногда приходилось ехать по автодорогам. Ну, и ещё один фактор – когда несешься на велике, банально не всегда успеваешь ту самую стрелку заметить. Тут, чем больше глаз, тем лучше. Про ла Плату же говорили, что она размечена даже хуже, чем португез. И даже целые топики открывались с примерно таким названием: «Проблема Галистео». Мол, народ перед Галистео (особенно велосипедисты) попадает в такие засады, что приходится несколько километров крюк давать и по каким-то буеракам продираться.

Так вот, то ли эти прошедшие три года «amigos de camino de Santiago» зря время не теряли и жёлтой краски не жалели, то ли иностранцы, как всегда, боятся собственной тени, но мне показалось, что ла Плата (и Санабрес), промаркированы (по крайней мере) не хуже, чем португез. Чтобы заблудиться на камино – нужно иметь дар топографического кретина. Хотя несколько мест с неоднозначными стрелками нам попадались. Но тут, как и при езде на авто, слепо полагаться на навигатор/стрелки нельзя. Голову включать нужно иногда (а лучше вообще её не выключать), и всё будет в порядке.

Проведя полтора часа в сплошном тумане, преодолев пару затяжных подъёмов, мы, в конце концов, выехали из него. При этом было интересно наблюдать, как туман (или облако, ведь мы же в горах) имеет практически видимую границу.

Через 20 км въехали в Кампобесеррос (Campobeserros). Перед ним был весьма опасный крутой спуск по сплошным камням. Миша настоял, чтобы мы ехали по камино, а не по асфальту, и во время этого спуска я реально боялся, что кто-нибудь из нас грохнется на этих камнях и свернет себе шею, поскольку спускались мы все 2 с лишним километра на тормозах. Время 10-45. Едем дальше.

Следующая остановка в у нас запланирована в Ласе (Laza), до неё ещё примерно 15 км, а за ней – подъём.

13-00. Ласа. Сидим, медитируем после плотного обеда. Местный дед интересуется, до Сантьяго ли мы едем? Именно, до Сантьяго. На велосипедах? На них, родимых. Мальчишке сколько лет? 10. Да, попа вас впереди ждёт. И рукой так показывает, какая крутая попа нас ждёт. 11 километров попы… Спасибо тебе, дедуля… Приободрил.

Посидев ещё, повздыхав и поохав, дед удалился, забыв на соседнем стуле свою кепку.

Видимо, чтобы обещанная дедом попа проявила себя во всей своей красе, становится ощутимо жарко. Как раз по самому солнцепёку будем взбираться на эту попу…

Подошла хозяйка едальни, и успокоила нас, сказав, мол, не слушайте вы старого пердуна — хреново будет не 11, а 10 километров. На душе сразу полегчало, и настроение, как говорится, улучшилось.

Если бы не жара, было бы легче… Хорошо, что примерно посередине подъёма, прямо у дороги есть родник. Там мы передохнули, умылись, охладились, и поехали дальше. Мише было особенно трудно, т.к. жару он не любит, а практически весь подъём солнце светило прямо в темечко.

Вот и известнейшее место на камино Санабрес – ракушечный бар в Альбергерии (Albergueria). Он почти на перевале, ещё чуть вверх и будет спуск… Заходим в бар: все три комнаты его увешены ракушками с именами паломников. Свободного места почти не осталось. Хозяин выдаёт нам две ракушки и просит написать на них наши имена и откуда мы приехали. Потом сообщает, что я и Мишкой седьмой и восьмой паломник из России… Миша оставляет запись в книге гостей. Надо ехать дальше.

Ракушечный бар в Альбергерии. Нельзя не открыть рот от восхищения… Теперь где-то тут и наши ракушки висят.

Из дневника:

«20-30.

Мы в городке с трудно произносимым названием Чинкуэйра- что-то-там… [и на самом деле название труднопроизносимое. На галисийском это произносится, скорее всего, как Шункуэйра де Амбия (Xunqueira de Ambia), хотя за точность я не ручаюсь.] В начале седьмого были в альберге. Встретили там наших итальянцев. Опять мы вместе.

Нынешний этап был самый сложный. Я реально устал.»

Альберге новый, большой, но какой-то неказистый. 6 евро с одноразовым бельём. Хоспитальеро молодая девчонка (видимо, гастарбайтер откуда-то из Латинской Америки. По-аглицки ноль.).

На кухне альберге что-то кашеварят корейцы — парень и девчонка. Позже я видел, как они ушли есть в беседку метрах в 20 от альберге. Видимо, чтобы не делиться с другими паломниками))

Идём с итальянцами ужинать.

В баре отличный вайфай. Карло звонит по скайпу жене, сразу же рассказывает ей о том, что сегодня у него совместный ужин с теми самыми русскими велосипедистами, ну помнишь, я тебе говорил уже про них? и показывает своей второй половине Мишу и меня. Мища вежливо машет рукой незнакомой тёте.